Bienvenue au petit Québec en Floride

Bonhomme Carnavaest loin de chez moi. Une statue ressemblant au bonhomme de neige au chapeau rouge, emblématique du carnaval de Québec, sourit dans un coin de la cour du Richard’s Motel à Hollywood, en Floride. Nous sommes début novembre, le temps est doux et calme, à l’exception de la musique de « Smooth Criminal » de Michael Jackson qui passe sur les enceintes disséminées un peu partout. Les climatiseurs s’allument et s’éteignent alors que je scrute les bâtiments voisins — le bâtiment en tuiles d’argile de deux étages derrière Bonhomme, le bungalow bardeau à ma gauche — essayant de décider où commence et finit le Richard’s Motel.

Le Motel de Richard n’est pas un motel. C’est un patchwork de propriétés appartenant à Richard Clavet, qui a grandi à Québec. Le mini-empire de Clavet se compose de huit propriétés concentrées à Hollywood et à proximité de Hallandale Beach, toutes destinées aux snowbirds québécois.

D’ici la mi-décembre, Bonhomme aura une meilleure compagnie que des geckos anxieux et des palmiers tourbillonnants. Connu sous le nom de Friendship Park, l’endroit se remplira d’oiseaux des neiges franco-canadiens portant un toast à un autre hiver québécois autour de hot-dogs gratuits et de musique française.

Pour les invités du Richard’s Motel, c’est l’essence même de Little Quebec. Mais pour la prochaine génération de Québécois, libérés des barrières linguistiques et moins engagés dans la préservation de leur culture, le Petit Québec est le rêve ensoleillé de leurs grands-parents. Et elle disparaît.

Jacques Girard m’accueille au comptoir d’enregistrement du Richard’s Motel. Il me dit que Clavet est un homme occupé, mais qu’en tant qu’« ambassadeur », il va me faire visiter.

Girard, un homme de 56 ans originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, arbore une barbiche poivre et sel et des lunettes de soleil polarisées. Il fait partie de la troisième génération de snowbirds québécois à faire ce pèlerinage (sa grand-mère a passé l’hiver en Floride des années 1960 aux années 1990, et son père lui a rendu visite dans les années 1980). Girard a découvert le Richard’s Motel en 2000 et n’arrête pas de venir depuis. Ayant pris leur retraite l’année dernière, Girard, sa femme Nathalie et leur chien Spike passent désormais six mois au Richard’s Motel, à partir de novembre. La fille de Girard, âgée de 33 ans, ne fait plus le voyage. « Elle venait nous suivre longtemps », dit-il. Mais c’est différent maintenant pour les snowbirds comme Girard. « Je vois beaucoup de familles venir ici, mais quand les enfants atteignent un certain âge, ils ne veulent plus venir. »

Il se penche vers un bureau de la taille d’un placard rempli de récepteurs de télévision et de câbles et me présente un trio d’hommes, dont l’un s’appelle M. Legault. En arrière-plan, une chaîne d’information française est diffusée. Girard explique que le motel paie un abonnement aux chaînes francophones afin que les clients puissent regarder la télévision dans leur propre langue. M. Legault s’assure que le service fonctionne.

Quand je lui demande si c’est son travail, Girard m’arrête. « Nous ne travaillons pas pour Richard. Nous sommes ici en tant qu’ambassadeurs… pour s’assurer que cet endroit continue d’avancer. On n’est pas là pour être payés. » Rien n’est gratuit pour nous. »

L’hôtel sera presque entièrement québécois d’ici décembre, dit Girard. « Pas d’Américains, personne d’autre. Tous Québécois. »

Un pâté de maisons plus au sud se trouvent le Richard’s Pet Friendly Motel, puis Richard’s Hotel et le Green Seas Motel, acheté en 2015 et prouvant que Clavet a fini de nommer les choses d’après lui-même. Il y a aussi les appartements de Richard et les studios de motel de Richard. À cinq minutes de route, Clavet abrite également la cour du motel Richard’s Courtyard et le séjour prolongé du motel Richard. Les chambres standard varient de 56 à 220 dollars US la nuit, parmi les plus abordables de la région.

Les propriétés partagent une continuité esthétique : une fréquence québécoise à basse vibration sous le kitsch floridien des reptiles en béton et des terrassements. Les clôtures sont ornées de plaques d’immatriculation québécoises, et un petit orignal (que Clavet a entassé dans une camionnette commerciale avec ses enfants et a fait traverser la frontière) se dresse sous les palmiers à côté des studios de motel de Richard. Puis il y a les balançoires, une merveille de conception de patio avec un auvent et deux bancs avec une table attachée entre eux, toute la structure glissant d’avant en arrière le long de rampes sous les pieds. « Ils ne vendent pas ces produits ici aux États-Unis », explique Girard. « [Clavet] les achète au Québec et les ramène de retour. »

Sur le parking du Richard’s Motel Studios se trouve Mammy’s Cantine, un food truck tenu par la chef franco-canadienne Dany Haman, qui vend de la poutine, des hot-dogs et de la tourtière (une tourtière française). Haman a quitté Québec en 1992 et a ouvert Le Pole Nord, un café franco-canadien près de Hollywood Beach, avant que la hausse des loyers ne le force à fermer l’établissement en 2010. Haman affirme que son épouse, Monique, a contribué à la création de la première succursale de la caisse populaire Desjardins, basée au Québec, à Hallandale Beach en 1992.

À deux pâtés de maisons au sud, dans un espace commercial au sein de l’hôtel Richard’s, se trouve Go2Vacations, une agence de voyages qui s’adresse aux touristes francophones et aux habitants. Le propriétaire Jacques Cimetier affirme réserver environ 1 000 cabines de croisière par saison, presque exclusivement pour des clients francophones. « Nous n’acceptons pas les Américains », explique Cimetier. Go2Vacations compte trois employés à Hollywood et trois à Montréal. « Nous fermons le bureau fin mars, quand les gens partent pour le Canada », explique-t-il. Ils rouvrent en octobre.

En regardant les propriétés, il devient clair que la continuité est un substitut à la continuité — continuité d’identité, de communauté, d’appartenance. Par exemple, explique Girard, une fois que vous vous engagez à louer une chambre pour une série de dates, elle est à vous année après année jusqu’à ce que vous décidiez que vous n’en voulez plus. « Personne ne peut louer ton appartement d’une date à une autre », dit Girard. « Jamais, jamais, jamais. »

C’est un système fondé sur la préservation et la sécurité, des éléments qui prennent une signification plus profonde dans une région qui a connu au fil des ans des tensions entre la population locale de Floride et les snowbirds francophones qui passent l’hiver à Hollywood ainsi qu’à Dania Beach et Hallandale Beach.

Rémy Tremblay, auteur de deux livres sur les Français à Hollywood — Life and Death of Little Quebec in Florida et Floribec — soutient que la relation conflictuelle entre hôte et invité (pour emprunter les termes touristiques) était alimentée par l’augmentation rapide des visiteurs francophones dans la région dans les années 1990. Sunny Isles Beach et Surfside au sud, près de la frontière de Miami, avait été la destination de choix dans les années 1970 et jusqu’aux années 1990. Mais l’expansion de Miami a poussé les promoteurs affamés vers le nord, qui ont démoli les modestes hôtels, motels et appartements favorisés par les snowbirds québécois et les a remplacés par des gratte-ciel de luxe. Plus au nord, Hallandale Beach, Hollywood et Dania Beach sont devenus des successeurs évidents de leurs motels abordables et de leurs parcs de camping-cars du centre-ville. Tremblay explique que Johnson Street, une bande en forme de L de commerces perpendiculaire à la promenade de Hollywood Beach, accueillait les touristes québécois. « C’était comme l’épicentre », dit-il. Des restaurants comme Le Pôle Nord et Frenchie’s Cafe et leurs clients débordaient dans la rue. « Tout le monde s’y rassemblait », raconte Tremblay, qui se souvient d’une visite dans les années 1990. Le kiosque à musique sur la plage au pied de Johnson Street était le point de rendez-vous.

Mais Tremblay affirme qu’il y avait un décalage entre ce que Hollywood voulait être et ce que les visiteurs franco-canadiens y apportaient. « Le genre de touriste, comme la classe ouvrière… ils ont leur propre apparence », dit Tremblay. Il modifie ses propos, dit-il, dans une tentative d’être politiquement correct. « Ils n’y vont pas en maillots de bain Prada et lunettes de soleil Chanel… » Ce n’est pas Hollywood, tu sais ; c’est l’autre Hollywood. »

Cela peut sembler superficiel, peut-être même exagéré, mais Tremblay fait référence à un incident survenu le 8 janvier 1992, lorsque l’hebdomadaire de Fort Lauderdale XS (facilement accessible à l’époque sur le Hollywood Beach Broadwalk) a publié en première page une image peu flatteuse d’un Québécois en train de bronzer, avec les mots « Ils sont de retour ! » Selon un article de 1992 de Dan Sewell, qui a rapporté la controverse pour l’Associated Press : « Le mépris envers les visiteurs du Grand Nord blanc a cependant trouvé son symbole dans une photo du grand ventre blanc d’un homme bombant bien au-delà de son maillot de bain de style bikini. » L’article incluait également la réponse du ministre du Tourisme du Québec lors d’une conférence de presse une semaine plus tard : « J’ai vu beaucoup de touristes américains avec de gros ventre au Québec, y compris sur les plages [du Québec]. »

Il n’est pas difficile de comprendre comment des endroits comme le Richard’s Motel sont rapidement devenus des refuges, des enclaves où l’appartenance et l’identité n’étaient jamais remises en question, des endroits où les Québécois pouvaient être Québécois.

Une question plus profonde sur l’identité et l’appartenance dans le Petit Québec émerge lorsque je rends visite à Clavet ce soir-là dans son bureau improvisé dans un studio de la Maison On est derrière le Richard Motel. Girard organise l’entretien après un bref appel avec Clavet. Il me dit qu’on va voir le propriétaire. J’attends devant le bureau de Clavet avec Mango, un ara bleu et or en cage qui a attiré l’attention des gardes-chasse. « Il doit trouver un sanctuaire pour lui-même », explique Girard.

Clavet traverse la rue du motel jusqu’à la maison, flanqué du personnel et de sa femme, Edna. Il porte une chemise bordeaux et une pile de papiers. Il y a quelque chose de napoléonien chez lui — sa petite taille, sa présence, sa confiance palpable. Je suis à la fois anxieuse et excitée. J’ai l’impression de rencontrer une célébrité.

Nous nous serrons la main, et Clavet nous conduit à l’intérieur de la maison, assis derrière un ordinateur portable ouvert au bout d’une table de cuisine couverte de piles de papiers. Girard s’affale devant la télévision derrière moi.

Clavet, qui a soixante ans, adore vivre en Amérique. « Tout n’est pas parfait. Je peux beaucoup critiquer les choses », dit-il. « Mais dans l’ensemble, je dis-le mieux ici. »

Pour Clavet, cependant, son héritage franco-canadien est incontestable. « Ce sont mes racines, c’est mon cœur. C’est d’où je viens. »

Clavet est arrivé en Floride en 1985. Il parlait très peu anglais et n’avait pas prévu de rester longtemps. Ses grands-parents étaient là, donc la visite fut rapide, puis le plan était de voyager à travers l’Europe avec un ami. Lorsque le voyage en Europe a échoué, Clavet a accepté un emploi dans un motel de Fort Lauderdale grâce à un ami de la famille.

En 1990, à l’âge de vingt-cinq ans, il a utilisé un prêt de son père adoptif pour verser un acompte sur un motel délabré appelé le Gem, qu’il a renommé Richard’s Motel. « Je voulais un nom qui montre qu’il y avait quelqu’un derrière [cet endroit] qui se souciait de lui, un visage derrière ce nom. » Dès le premier jour, il savait que les Québécois seraient sa clientèle principale. Mais il savait aussi que Little Québec (une expression qu’il dit avoir inventée) était en déclin. « C’était bien plus francophone avant mon époque », dit-il. Dans les années 1990, dit Clavet, il était facile de trouver des agents immobiliers francophones, des avocats en immigration, des médecins et des dentistes. « Ce n’est plus comme avant, » dit-il. « Je me vois comme le dernier, ou l’un des derniers, restants dans la région. »

Je lui demande si c’est bien de cela qu’il s’agit : préserver l’identité québécoise en Floride. « Qu’essayons-nous de préserver ? » « Essayons-nous de préserver quelque chose qui n’existe plus ? Ou ne viendra pas exister de sitôt ? »  » demande-t-il, retournant la question. Il me raconte comment il a emmené ses quatre filles à Québec. Il leur a dit qu’il n’interpréterait pas pour eux. « Nous devrons trouver un moyen de commander notre propre nourriture et de communiquer avec les gens », dit Clavet. « Tout le monde parlait anglais avec eux. Tout le monde. » Ce n’était pas le Québec dont Clavet se souvenait. « Il y a des gens qui parlent anglais partout », dit-il. « La nouvelle génération n’a plus besoin de ce petit endroit. »

Clavet dit qu’il ne pense pas beaucoup à l’avenir de l’entreprise après lui. Sa femme parle espagnol, ses enfants parlent mieux espagnol que français, et il vit aux États-Unis depuis près de quarante ans, plus longtemps qu’il n’a vécu au Québec. Ses voyages à la campagne sont devenus moins fréquents au fil des années, bien qu’il dise qu’il a encore les larmes aux yeux lorsqu’il visite l’endroit où il a grandi. « C’est d’où je viens ; Je dis-le que c’est mon pays », dit-il. Mais il ajoute qu’il s’est toujours considéré comme Américain, même enfant. « Je vis en Amérique du Nord, alors ne me dites pas que je ne suis pas américain. »

Le lendemain, je m’entretiens avec Michel Seguin, éditeur, rédacteur en chef et journaliste pour le magazine Carrefour Floride et le Journal de la Floride, qui, avec Le soleil de la Floride, est la principale source d’information francophone de la région. Né à Montréal, Séguín, 67 ans, publie six numéros de novembre à avril et distribue 35 000 exemplaires du magazine chaque mois. Son groupe Facebook, Les Snowbirds de Québec en Floride, compte un peu plus de 90 000 membres.

Clavet a été l’une des premières personnes que Seguin a rencontrées à son arrivée à Hollywood en 1996, et lorsqu’il a lancé le magazine en 2004, Clavet en a été le premier investisseur.

Quand je lui demande ce qu’il pense de ce que Clavet a construit et si cela suffit à préserver l’identité du Petit-Québec, il me répond que, fondamentalement, quand on parle d’identité dans ce contexte, on parle de langue — et plus précisément, d’une génération bilingue. « Si vous avez un enfant, à la maison, vous parlerez probablement français avec Maman et Papa, mais à l’école, ils parleront anglais », explique Seguin. Le Petit-Québec était une nécessité. « Avant, c’était plus près du parc. Nous n’avions pas internet. Nous avons dû aller dans différents endroits ensemble pour parler, faire la fête ensemble. »

Selon les données de Statistique Canada, le taux de bilinguisme anglais-français parmi la population langue maternelle française au Québec a augmenté chez les jeunes adultes et les adultes d’âge moyen sur le marché du travail. Entre 2001 et 2021, ce taux a augmenté de plus de douze points de pourcentage pour chaque groupe d’âge de cinq ans, passant de dix à quarante-quatre. Mais il y a des craintes quant à ce que signifie ce bilinguisme. Un sondage Léger de 2024 a révélé que 70 % des répondants québécois craignent que la survie de la langue française soit menacée au Canada.

Girard m’emmène à Johnson Street, l’ancien épicentre de la culture française à Hollywood. À part une vitrine remplie de Le Soleil de la Floride et Carrefour Floride dans une supérette, il n’y a aucune trace de ce qu’il fut autrefois. Le Frenchie’s Cafe original a été démoli, remplacé par un Margaritaville. Girard explique que le stationnement dans la région est passé de 1 $ à 6 $ US, poussant les baigneurs québécois vers le nord.

La nuit suivante, Girard et Nathalie essaient de m’emmener dans une version remaniée de Frenchie’s à Hallandale Beach, mais ce n’est pas encore ouvert pour la saison des oiseaux de neige. Nous avons fini chez Flanigan’s, une chaîne de pubs du sud de la Floride avec un magasin d’alcool intégré appelé Big Daddy’s. Girard explique que c’est un favori du public franco-canadien, mais qu’il est encore trop tôt pour la saison. C’est la plus anglaise que j’ai entendue depuis quelques jours.

Ensuite, nous faisons le tour de Hallandale Beach, et ils nous montrent des bâtiments qui étaient autrefois des parcs de camping-cars fréquentés par des snowbirds franco-canadiens. Nous traversons un parking derrière le casino Big Easy, que Girard dit avoir autrefois accueilli un marché éphémère fréquenté par des visiteurs québécois avant sa fermeture « quelque part pendant la COVID ». Girard déplore la fermeture du sentier des lévriers dans le Big Easy. Un autre coup porté à l’identité. Les choses changent trop vite.

Je repense à la veille, quand Girard et moi avons discuté autour d’une bière à sa table au Green Seas Motel. Il avait apporté quelques caisses d’Alpine Lager, la fierté des Nouveau-Brunswickois (la mère de Girard est originaire du Nouveau-Brunswick). J’ai demandé à Girard ce qui pourrait arriver au Richard’s Motel et à Little Quebec quand Clavet ne serait plus là. Il prit une inspiration brusque. « J’espère qu’il y aura un moyen de la préserver, mais honnêtement, je ne sais pas », dit-il. Girard met en avant le penchant de Clavet pour la microgestion : chaque objet qu’il apportait, des balançoires au Bonhomme ; chaque appel qu’il a reçu lors de notre entretien pour vérifier les tarifs individuels des réservations ; Chaque fois qu’il jetait un coup d’œil à l’écran de sécurité pour confirmer qu’un invité était bien celui qu’il prétendait être, car il en connaissait beaucoup par leur nom.

« Il a construit cet empire tout seul, et je ne sais pas… Je ne pense pas, » dit Girard. « Et ça me fait parfois peur, parce que je veux passer le reste de ma vie ici. J’adore cet endroit. Je ne me vois pas aller ailleurs. »

Nous construisons tout notre monde à partir de petits conforts. Pour Clavet, Girard et les oiseaux des neiges du Québec, ce sont les chaînes de télévision françaises et la tourtière qui nous rappellent notre pays. Mais malgré tout ce qui se dit sur la préservation de l’identité, sur la création d’un espace pour les Canadiens français en Floride, il me semble qu’au fond, le Petit Québec a toujours été synonyme d’évasion. Et plus précisément, s’échapper de cette caractéristique incontestable de l’identité canadienne : l’hiver. C’était le dénominateur commun pour la majorité des invités avec qui j’interagissais : ils n’étaient pas là pour construire une communauté, mais pour échapper à la neige.

Peut-être que Little Quebec disparaît. Peut-être que cette forme d’évasion a servi à la dernière génération de snowbirds qui en ont besoin. Il y aura toujours une autre génération qui abandonnera l’hiver. Et lorsqu’ils arrivent dans ce paradis ensoleillé, abordable et accueillant pour les oiseaux de neige qu’ils trouvent, il y aura toujours de petits réconforts qui leur manqueront et des amis oiseaux de neige pour porter un toast à ce qu’ils ont laissé derrière eux. S’ils ont de la chance, un autre Richard Clavet viendra tout ramasser.

Lien vers l’article original

Hollywood bénéficie d’une transformation

Jean Maurice Duddin – Journal de Montréal :

Il y a quelques années, Hollywood Beach a entrepris une importante restauration de sa promenade, de ses places publiques et de son parc d’arts afin de relancer ses infrastructures et de revitaliser la destination touristique, qui, encore aujourd’hui, est sans aucun doute le pied-à-terre le plus prisé par les Québécois fuyant… hiver. La destination numéro un pour les visiteurs hivernaux.

La Broadwalk est composée de pierres imbriquées, avec une piste cyclable intégrée, un sentier de jogging et, de l’autre côté du mur bas, le sable forme une large plage s’étendant sur quatre kilomètres jusqu’à la mer. Le soleil est rond comme un ballon, le ciel d’un bleu décoloré, la mer rugit, et les gens vivent au ralenti.

Alors qu’Hollywood est la destination numéro un pour les célèbres résidents hivernaux, les milliers de retraités québécois qui fuient la neige chaque hiver pour profiter du soleil chaud de Floride, la ville côtière est aussi un lieu de vacances à la plage magnifiquement paysagé.

Ces améliorations sont bienvenues pour Hollywood, surtout connu pour son célèbre Broadway, érigé en 1925 par le fondateur visionnaire de la ville, Joseph Young. Il voulait faire de ce coin du pays le centre huppé de la côte Est américaine, comme la capitale du cinéma de la côte Pacifique, l’Hollywood originel.

Son allée piétonne le long de la plage est la seule située sur les centaines de kilomètres de plage en Floride. Les Québécois qui y séjournent régulièrement apprécieront l’investissement de 14 millions de dollars pour rénover la Broadwalk, entièrement construite en pierres entrelacées, autrefois asphaltée, avec une piste cyclable, un sentier de jogging et un joli mur bas avec des lampadaires de style années 1920, qui sépare la plage de l’immense allée piétonne.

Bien qu’avant la haute saison, on entende parfois du français parlé sur la plage, Hollywood devient la capitale américaine des Québécois de la mi-décembre jusqu’à la fin de l’hiver.

« Sur la plage, vous n’entendrez parler que français », note Québécois, propriétaire de cinq motels à Hollywood.

Hollywood, plus que toute autre destination en Floride, est sans aucun doute le pied-à-terre le plus prisé des Québécois fuyant l’hiver.

Notre journaliste était l’invité du Florida Tourism Board et de WestJet.

Un endroit paisible

Jean Maurice Duddin – Journal de Montréal :

>Près de Miami, Hollywood ne cache rien d’autre qu’un endroit calme où il est agréable de se détendre dans la chaleur, au rythme tranquille des vacances, avec de bons restaurants, des motels avec des cuisines parfaitement adéquates, près de la mer et des terrains de golf.

Pas de grands musées, pas de grandes salles de concert, ni de grands théâtres, bien qu’il y ait un casino et un hippodrome.

Mais le charme de cet endroit, comme les Québécois que vous y rencontrez vous le diront sans relâche, réside dans sa facilité de déplacement, tant pour s’y rendre, vivre en sécurité, paisiblement, sans trop changer de décor, autant parce que c’est un mode de vie similaire au nôtre que dans la présence de tant de Québécois.

Retraités

« On vient ici comme on va au cottage », dit un Québécois que nous rencontrons sur la promenade.

La distance joue un rôle important. En quittant Montréal le matin par un vol direct, vous serez en Floride l’après-midi.

Par la route, même si le trajet dure deux à trois jours, la Floride vous permet d’y utiliser votre véhicule tout l’hiver.

La clientèle est généralement plus âgée, souvent à la retraite.

Au cœur du Québec

Jean Maurice Duddin – Journal de Montréal :

En moins de temps qu’il ne faut pour dire « poutine », vous êtes au cœur du Québec, même si vous êtes à 2 645 kilomètres de Montréal quand Linda Lessard vous dit « bonjour ».

C’est difficile d’être plus québécois qu’elle. Originaire de Québec, elle parle anglais avec difficulté, mais à 47 ans, elle en avait assez de l’hiver, tout comme son petit ami. Le dernier, particulièrement enneigé, était « la cerise sur le sundae ». Ils ont tout vendu et se sont dirigés vers « Petit Québec ».

C’est l’expression de Richard Clavet pour Hollywood, où il vit depuis 1990 après avoir acheté un motel délabré qui est devenu une histoire à succès, sa réalisation du rêve américain. Aujourd’hui, il possède cinq établissements de plus de 100 chambres et vit avec son partenaire, avec qui ils élèvent leurs cinq filles. Un nombre important de Québécois ont adopté la Floride, et surtout la région d’Hollywood, pour passer l’hiver.

Le ton a changé

Avec l’économie dans un monde en difficulté, les Américains font aussi tout leur possible pour soutenir leur industrie touristique, ce qui garantit l’investissement étranger et la reprise économique.

Alors qu’il y a quelques années, certains chroniqueurs américains dénigraient les résidents hivernaux du Québec, les dépeignant comme des « personnes rondes, torse nu, toujours en main d’une bouteille de bière », le ton a radicalement changé. Les autorités accueillent les Québécois à bras ouverts ». Julie Erickson, d’Hollywood, et Jessica Taylor, de Fort Lauderdale, louent la présence des Québécois et la richesse culturelle qu’ils apportent à leur région.

Il faut dire qu’avec la récession économique qui frappe les États-Unis, tous les touristes sont les bienvenus. Encore plus, ceux qui y installent leurs quartiers d’hiver, comme les résidents d’hiver du Québec.

Little Quebec à Hollywood, en Floride…

C’est au Richard’s Motel que ça va se passer…

Quand l’hiver arrive, c’est ici, à la maison, que les Québécois se rencontrent. Nos jardins, terrasses, piscines, balançoires et porches se remplissent de Canadiens français jolis et heureux, tous heureux d’être ensemble sous le soleil chaud du sud de la Floride.

C’est ici à Hollywood que nous avons la célèbre « Promenade » où l’on trouve la magnifique plage, un lieu de prédilection de tous les Québécois.

Près de nos établissements, vous trouverez de véritables entreprises québécoises où tout le monde parle français :

1) Le Frenchie Bar & Grill où vous pouvez trouver toute la bonne cuisine du Québec.

2) La Clinique Soleil pour bénéficier des services de médecins parlant français et associés à des hôpitaux disposant de programmes spéciaux pour les Canadiens.

3) Des dentistes francophones sont également situés à proximité, comme la clinique de Manon Bourque.

4) La clinique STAT et le CLSC ont leurs bureaux sur Hallandale Boulevard.

5) Desjardins Bank, NatBank et la Banque Royale du Canada ont toutes des succursales près du Richard’s Motel.

6) Quatre médias francophones ont leurs bureaux à Hollywood : Carrefour Floride, Soleil De La Floride, L’Écho Vacances, et Quoi Faire en Floride.

7) Le groupe Can-Am Golf propose des tarifs réduits pour les golfeurs québécois.

8) Jack’s Dinner et Dairy Belle sont également deux restaurants québécois situés sur la Federal Highway.

9) Les agences de voyage francophones sont représentées par Transat Holiday USA, Voyage Galaxy et Go 2 Vacation.

10) Il y a un grand nombre de courtiers immobiliers d’origine québécoise qui seront heureux de vous parler des célèbres « Ventes ».

11) Pour vos besoins juridiques, à Hollywood vous trouverez des avocates comme Nancy Lapierre (accidents) et Marcelle Poirier (immigration).

12) Les clubs sociaux sont représentés par le Can-Am Optimist Club et le Richelieu Club.

13) Dans la région, vous trouverez des salons de coiffure, des mécaniciens, des agences de location de voitures, des agents d’assurance, des chiropracteurs, des comptables, etc., et tous parlent français.

14) Même l’église locale, Little Flower, célèbre la messe en français chaque hiver.

15) Vous trouverez également de nombreux propriétaires francophones dans la région, notamment des condos et des maisons mobiles.

Bref… Little Quebec en Floride, c’est au tour du Richard’s Motel…

J’ai hâte de vous rencontrer là-bas, Richard et son équipe.